「我不是刻意要叛逆，只是想找出有別於常規的其他辦法。」、「我進入時裝界的唯一理由是要摧毀世界上的『一致性』，除此以外我都不感興趣。」「龐克教母」薇薇安．魏斯伍德（Vivienne Westwood ，簡稱VW ）以煽情反動的前衛服飾，呼喚每個人不甘平凡的靈魂與期待解放的快感。

倫敦著名的維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V＆A）及VW本人的典藏於台北市立美術館舉行了盛大的展覽，展出三十四年來達五百四十件空運來台的經典作品，以向這位對時裝界影響深遠的Queen of Fashion致敬。正如台大外文系教授張小虹在《絕對衣性戀》中所寫，『顛覆與收編的弔詭辯證，一直在她的身上幕起幕落』。

展覽首先是七十至九十年代的Punk Rock熱潮，展出包括Westwood於七十年代設計的狂野反叛系列。當時她遇上志同道合的Malcolm McLaren，二人同樣喜歡時裝及rock music，於是在43 King's Road開設時裝小鋪"Let it Rock"，短時間內成為英國「龐克運動」(Punk Movement)發祥地，更讓她坐擁「龐克女王」(Queen of Punk)的美譽，可說是薇薇安以非學院派出身步入時尚的養成階段。

在倫敦國王路430號的店面，從70年代開始一再改名，初期曾改名為「Too fast to live, too young to die」、「Sex性」、「 Seditionaries 騷動分子」，最終決定名為「World's End 世界的盡頭」，直到今天。當時薇薇安時裝小鋪最值得稱道的，就是為龐克樂團急先鋒「性手槍」（Sex Pistols）所設計的舞台裝。

Punk rock過後，接著展出的是八十年代的Pirate海盜系列。Vivienne Westwood當時的設計路向明顯作了刻意的轉變，她想脫離黑暗的地下形象，衣服已不再是街頭小作，而是既浪漫又充滿戲劇性的designer clothes，pirate成為他們的first catwalk collection，得到外界認同，她說，「我的服裝是對庸俗之作的批判。」。之後，Vivienne繼續放眼世界，以不同的事物作靈感，如參考《National Geographic》雜誌後設計出民族味道濃厚的Nostalgia of Mud，或是Keith Haring紐約街頭文化下的闊袍大袖Witches，均反映出Vivienne無時無刻都在不斷進步。

當Westwood與McLaren分道揚鑣，並不時前往意大利吸收外地文化，Westwood的設計開始喜歡以歷史作依歸，如Hypnos and Clint Eastwood、Mini-Crini and Harn's Tweed及Britain Must Go Pagan都大量使用傳統的布料及剪裁，再加入Westwood的幽默創意，準備她日後向古代進發的道路。

1989年，甚至曾被流行聖經《Women's Wear Daily 女性每日穿著》選為全球頂尖的六位設計師，且是唯一的女性。接著又在1990年與1991年，成為英國年度設計師，這些殊榮，對於Vivienne Westwood的將來影響甚大，奠定她大師級的地位，薇薇安所引起的次文化旋風，迅速影響了當時整個時尚生態，最後躍昇為時尚界仰望的叛逆經典。

薇薇安以「Witches 女巫」、「Nostalgia of Mud 泥土的鄉愁」、「Hypnos & Clint Eastwood鬼迷心竅與克林伊斯威特」等系列，訂定英國龐克教母地位，藉由衣服左長右短的不對稱，或是大上好幾號的表現方式來反映一個失序的精怪世界，也是對成衣固定尺碼的抗議和顛覆，也在在印證了薇薇安的名言，「如果你的穿著令人印象深刻，表示你擁有更好的人生。」

薇薇安企圖藉由服裝來解放女人對於「性」的觀念，「Mini Crini迷你克莉妮」系列，強調束腰的性感姿態，力求緊身線條來彰顯女人軀體，活潑的短襯裙，或稱蓬蓬裙，吸引人們對臀部的注意。以絲緞和彈性布料改造馬甲，運用蘇格蘭格和毛呢詮釋解構線條，都是為人稱道的傑作。還有公主式的線條，英國裁縫法的傳統比例，直到今天仍是她創作的基礎。

當日本旗艦店在東京銀座開幕後，也讓這個牌子再度在亞洲爆紅。拜哈日風所賜，台灣這幾年也很迷薇薇安。VW目前有四大服裝系列，金標女裝、紅標女裝、男裝和年輕路線的「英倫狂熱」，另外又以配件最搶手，儘管售價不菲、價格每年調漲，依然大受歡迎。